Cuando sólo una luz es suficiente
A menudo nos empeñamos en iluminar de más. Que si una luz por aquí de principal, que si hace falta relleno, que si un contra, un kicker, vamos a iluminar el pelo por aquí con otro flash, la luz se cae hacia las piernas, vamos a poner otro… Pero realmente, y como creo que ya comenté en otro post, el 90% de las situaciones se pueden resolver con una luz. El truco muchas veces consiste en aprovechar el entorno, como en este caso:
La foto fue tomada a la entrada de un parking que tenía las paredes pintadas de un color beige claro. Si os fijáis, veréis un pie de flash detrás de la pierna derecha de la modelo, pues bien, ése es el único flash que hay, eso sí, a tope de potencia. El resto consiste en iluminación natural, mezclado con el rebote de las cuatro paredes donde estaba Ana. El flash, principalmente crea el recorte con el contraluz, pero al rebotar, refuerza la luz natural, iluminando el pelo y realzando toda la figura.
¿Qué quiero deciros con esto? No tengáis miedo de probar, sacad el flash a la calle, ponedlo donde habitualmente no lo pondríais, y pensad antes de disparar. Usar lo que tenemos de una forma convencional es algo que todos podemos hacer, pero una vez se controla el escenario y el equipo, la calidad y vuestra visión depende de las opciones que toméis, y ahí es donde debéis arriesgar.
Creative Lighting System: El sistema de Nikon para el control inalámbrico de flashes
Cuando de iluminación en exteriores se trata, existen varias alternativas si queremos usar más recursos que la luz del sol (una opción, por otro lado, muy válida y que nos puede dar grandes resultados) o utilizar flashes electrónicos de estudio (una alternativa que puede ser costosa, y en cualquier caso bastante aparatosa). Una opción que cada vez escogen más fotógrafos es el uso de flashes de mano desde fuera de la zapata, sincronizándolos de forma inalámbrica con varios métodos. En caso de que tu equipo se componga de una cámara Nikon “relativamente reciente” (hablaríamos de modelos a partir de la D80) y un flash Nikon (SB-600, SB-800 ó SB-900), tienes la solución perfecta: El Creative Lighting System (o CLS).
Este sistema soluciona varios de los problemas que nos encontramos al elegir soluciones más en la línea strobist, con flashes de mano, disparadores y receptores, y configuración manual de todo el equipo. Al usar el sistema CLS, todo el control de cada uno de los flashes involucrados en la toma de la fotografía se realiza desde la propia cámara, sin cables ni ajuste de flashes uno a uno. Pasemos un poco a desglosar cómo funciona este sistema.
Si alguno conoce el sistema strobist, verá indudables semejanzas con ese sistema que os comento, pues ambos se basan en la iluminación con flashes de mano separados de la cámara. Este sistema presenta varios inconvenientes:
- la forma de sincronizarlos por un lado (desde sistemas relativamente inestables por un lado, como los disparadores tipo Cactus, hasta sistemas como Pocket Wizard, excesivamente caros para ciertos bolsillos)
- la manera de ajustar la potencia de cada flash. Al ser flashes manuales, necesitas ajustar los flashes uno a uno, mediante el método “prueba-error”. Al ganar experiencia sabrás cómo dispara tu flash, pero en cualquier caso es un método lento y ligeramente impredecible.
Con el CLS propuesto por Nikon, el propio flash integrado de la cámara es el que manda a cada grupo de flashes (se pueden configurar varios flashes en hasta tres grupos distintos) la potencia a la que queremos que disparen, sin necesidad de ningún disparador adicional. La mayor ventaja que presenta es la posibilidad de disponer de automatismos, incluido TTL ,por lo que podremos equilibrar los flashes con la luz natural directamente y sin necesidad de realizar mediciones individuales. Es una especie de “strobist hipervitaminado”. Por supuesto, es necesario que el equipo sea íntegramente Nikon, y los flashes tampoco son precisamente baratos, pero en comparación con un sistema de flashes manuales, disparadores, y no digamos si queremos obtener un equipo con medición TTL externa, es una solución mucho más cómoda, y en algunos casos hasta más económica.
Esquemas de iluminación bizarros
Como algunos sabréis (y si no, os lo cuento), a menudo alquilamos nuestro estudio para sesiones fotográficas. La gente que suele venir son, o bien fotógrafos que están iniciándose en la fotografía de estudio, o fotógrafos que, aunque experimentados, no disponen de un estudio propio. Jose Manuel Mendez Magán (maganj3m) es de estos últimos. Magán es asiduo al estudio, y un fotógrafo bastante peculiar, con un trabajo original, y sobre todo distinto. Normalmente viene con ideas para montar iluminaciones bastante originales, de lo que surgió el término “sesiones bizarras”. Luces de colores, spots muy cerrados, en fin, casi de todo.
Toda esta introducción viene a cuento de lo que ocurrió ayer, cuando vino de nuevo a hacer una sesión con Patricia (un encanto de chica) y quiso quemar el fondo para obtener un blanco puro. Pero quería que además, el blanco de la pared “rebotara” e invadiera en parte a la modelo. Esto es fácil de conseguir si la potencia es alta. Y la mejor forma de meter más potencia a los flashes y expandir la luz es.. .quitar directamente la parábola del flash. Dicho y hecho, quitamos la parábola, máxima potencia, y la luz se desparramó justo como queríamos.
Pero luego se me encendió la bombilla, y le planteé una iluminación un poco más arriesgada… y si hiciéramos eso mismo, pero con los 5 flashes de que disponemos en estudio? Tendríamos muchísima más potencia, tanta, que tendríamos luz suficiente para iluminar hasta la otra punta del plató, justo donde tenemos el fondo de papel negro… y la luz, al venir tan rebotada, sería totalmente difusa… sería como tener una ventana de 3 x 3 metros!!
foto de maganj3m
Dicho y hecho, pusimos los flashes, los “descabezamos” dirigiéndolos hacia la pared, y pusimos a Patricia en el otro extremo. Medimos… y teníamos f/8 de potencia. Eso sí, totalmente difusa. Una ventana de 3 metros cuadrados, incluso poniéndonos delante para tomar la foto, nuestra sombra no tapa a la modelo (aunque se refleje en las gafas):
foto de maganj3m
Y como es algo tan inusual y tan “bizarro”, pues saqué la cámara y grabé este mini vídeo, para documentar el resultado. Ya estamos pensando en aplicaciones prácticas para este esquema… dentro de poco yo mismo probaré alguna cosa en esta línea. Os dejo con el vídeo, perdonad mi terrible inglés al final!
Black Tie White Light: Esquema de iluminación y claves de procesado
Para la serie de lencería en blanco y negro que estoy desarrollando, tenía una idea muy clara: clave alta, fondo blanco, sombra marcarda en el fondo, y fuerte contraste. Al igual que cuando acometes un encargo, te planteas unos mínimos de puesta en escena, que sabes que te van a resultar problemáticos, pero que vas a tener que resolver. En este caso, la solución fue bastante sencilla.
Es esquema es sencillo a más no poder: dos flashes en contraluz con sendos paraguas reflectanctes plateados, casi frontalmente hacia la cámara, y un tercer flash, con un nido de abeja colocado casi frontal y ligeramente desde abajo, que es la que moldea la sombra. Qué obtenemos con esto? Varias cosas:
- Por un lado, los flashes traseros con los paraguas moldean la figura de la modelo, creando esa luz alta que la “saca” de la sombra que se genera detras, y le da volumen.
- Igualmente, al estar ligeramente girados hacia la modelo, envían luz al fondo, pero muy poca, de modo que entre luces parásitas y la que envía el nido de abeja, se completa la cobertura del fondo. Estos flashes se meten en el objetivo, y generan deslumbramiento que resulta en falta de contraste y una “textura” diferente. Aprovecho la textura y corrijo la falta de contraste posteriormente en el revelado.
- El nido de abeja es la estrella. Con la luz de modelado voy colocando la sombra desde el punto de vista de la cámara, para darle así personalidad propia. Y a partir de ahí, un ventilador, unas cintas de raso, y a trabajar con la modelo en poses, ideas, e imágenes.
- Al procesar, la clave es levantar luces, meter negros hasta empezar a perder detalles (pero sin perderlos), y ajustar el contraste, sobre todo en la zona de la sombra.
Sencillo, no creéis?
Apuntes de iluminación en estudio (VII): Órdago a la grande: esquema de iluminación con 5 flashes
En la mayoría de ocasiones una sola luz (y como mucho un reflector) puede dar todo lo que necesitéis para iluminar un retrato o solucionar cualquier sesión en estudio. Pero en otras ocasiones, o incluso para buscar nuevas opciones (e incluso para asustar a algún/a modelo) puede ser interesante poner la mayor cantidad de luces posibles. Sería algo así como demostraros a vosotros mismos que, en cualquier tesitura en la que os encontréis, seréis capaces de jugar con todo con lo que tenéis.
Cinco luces! Ana se asusta...
En este caso, el esquema es más sencillo de lo que parece:
Dos luces ligeramente laterales, para iluminar ambos lados del rostro
Dos luces de recorte cruzadas, que nos iluminan tanto el recorte de la cara como el pelo
Una luz con nido de abeja dirigido al fondo, que nos da un golpe de luz degradado y nos decora ligeramente el fondo
Como regalo, y aunque no sale arriba, luego hemos puesto en esta foto un ventilador dirigido desde abajo, para darle movimiento al pelo (además, es muy divertido!)
La clave en este tipo de esquemas consiste en controlar de algún modo la suma de luces. Este tema nos llevaría muchísimo tiempo desarrollarlo (y de hecho, yo aún no lo domino del todo!), pero para que tengáis en cuenta cuando coloquéis varias luces iluminando a una misma zona, siempre intento tener en mente las siguientes cuestiones:
Es fundamental medir cada luz por separado, para que no interfieran los resultados. Primero las luces principales, y después las luces de relleno.
Al colocar una luz de relleno siempre va a aumentar la luz principal, en una proporción que depende de la diferencia de potencias. Lo normal es que si el relleno tiene una potencia de un punto (diafragma) menos, la luz principal aumente un tercio del diafragma al que lo hemos medido. Algo que no es grave, pero que conviene tener en cuenta si vamos a añadir varios flashes porque el desfase puede ser importante.
Una vez están medidas una a una todas las luces, es conveniente realizar una medición con el esquema completo, para observar ese aumento de luz.
Dos luces de la misma potencia, al sumarse, dan como resultado una luz de una potencia un diafragma superior (por ejemplo: 8+8=11)
Si colocas dos luces y una de ellas tiene una potencia dos diafragmas inferior a la otra, esa luz prácticamente se anula (necesitáis poner muchas luces simplemente por poner, aunque no hagan nada? ésa es la solución).
Y por último, aunque no menos importante, conviene tener en estos casos activado el indicador de luces altas de la cámara al previsualizar la foto, no sea que en algún punto nos hayamos equivocado al medir. El histograma también es múy útil en estos casos, no cuesta nada echarle un vistazo de vez en cuando.
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